轉載 Gimblett Gravels　強戰波爾多

LasCases · 發表於 2014-5-25 08:29:59

自從1855年法國波爾多推出了一張列級酒莊（Grand Cru Classe）名單，將葡萄酒分等分級，成為一級酒莊的立即登基成為酒王酒后，酒壇便撐起了腥風血雨的戰幔。早期舊世界產酒國壟斷市場，而每個國家各具悠長釀酒歷史，早已建立出產區概念，種植着對應風土條件的葡萄品種。基於葡萄酒的味道最主要取決於葡萄品種，因此法國、意大利、西班牙、葡萄牙、德國等幾位龍頭大哥各據山頭，即使戰事天天發生，也不會去到正面交鋒的強戰局面。

直到五十年代，新世界產酒國崛起，初生之犢不但不畏虎，更沒有歷史包袱負擔，酒莊可以在任何地方開墾葡萄園，亦可以選擇種植任何品種的葡萄，靈活性造就了生產商無限的發揮空間。新世界酒莊照辦煮碗種植波爾多葡萄品種，模仿酒王酒后的釀造方法，打造出一位接一位的挑戰者，在世界各地擺下擂台，江湖從此變色。

一位畫家要建立一個獨特風格，往往要花大半生時間，但要臨摹大師的風格，可能只需數月，甚至幾天。新世界要挑戰波爾多，當然不用練兵二千年。1976年的Paris Tasting，美國加州葡萄酒越級挑戰波爾多，參戰的美軍不少只是呱呱墜地的嬰兒。現在，Stag's Leap Wine Cellars、Ridge Vineyards、Heitz Wine Cellars及Clos Du Val Winery等等酒莊已經成為了國家英雄。這次比試，波爾多的Chateau Lafite Rothschild、Chateau Haut-Brion、Chateau Leoville-Las Cases、Chateau Montrose等一眾酒王大熱倒灶，被視為改寫世界葡萄酒歷史的一戰。

類似的戰事不停地在世界各地上演，挑戰者前仆後繼。我曾擔任戰地記者的次數不少，下戰書的就包括智利、意大利、澳洲及新西蘭等等，不但新世界，就連舊世界也要來湊熱鬧。去年我為智利Errazuriz酒莊主持的一場賽事，是Berlin Tasting的公眾版，首次讓非業界人士參與，得出的結果其實很相似，那管Chateau Mouton Rothschild 2008找來中國畫家徐累撐場，又或者Chateau Pavie 2009獲得Robert Parker垂青拿了滿分100，法國大軍又再遇上滑鐵盧。

不過，波爾多也不是每一仗都敗北，在香港舉行的一次新西蘭戰事中，大師姐成功保住一點面子，沒有全軍覆沒，不過，這反而是我眾多戰事中印象最深刻的一次。原因是心，也是金。

碎石土質竟似波爾多土壤
新西蘭戰役的精采，是因為上場挑戰酒王的軍隊並非少爺兵，而是出自草根階層，價格均在百多元左右，其中最昂貴的Craggy Range Sophia，亦不超過$400，結算後總成績排第三名的Mission Estate Jewelstone更是$200有找！再看法國代表，Chateau Lafite Rothschild 2008叫價$9,000（當時索價$14,500），Chateau Latour 2009要$7,000，最便宜的Cos d'Estournel 2008也值$1,150。這不是越級挑戰，簡直是以卵擊石！這種大無畏勇氣，令新西蘭除了以Sauvignon Blanc成名的Marlborough和靠Pinot Noir竄紅的Central Otago，在葡萄酒世界多了一個耐人尋味的名字──Gimblett Gravels。

■喝一堆Gimblett Gravels葡萄酒的價錢可能換不到一瓶波爾多酒。

■滿佈碎石的葡萄園。

Gimblett Gravels的確是耐人尋味的，因為她跟新世界的葡萄酒產區定義不同，一般產區無論大小，均以地理劃分，Gimblett Gravels卻不是地方名稱，而是指一種帶有大量碎石的土質。這是一塊總面積約為800公頃的土地，位於北島南部的Hawkes Bay，因為Ngaruroro河在1860年代氾濫後形成，比波爾多Medoc列級酒莊名單出台更年輕。由於土壤貧瘠碎石又多，一直在荒廢。直至1981年，Pask Winery認為土質相似波爾多左岸，還有同樣的海洋性氣候，於是嘗試種植Merlot及Cabernet Sauvignon等葡萄品種。發展十年，葡萄園面積也只得20公頃，後來越來越多生產商認識到Gimblett Gravels的得天獨厚，陸續進場，現在已經佈滿葡萄園，由超過二十家酒莊擁有。當我去到Hawkes Bay的時候，當然不會錯過拜會一下這位草根戰士。Gimblett Gravels位於一個平原，只要跑上附近的一個山上，便可以俯瞰全區景致。因為地區外圍並沒有碎石，所以葡萄園的範圍不可以像其他新世界產酒區般無限擴張。另外，由於Gimblett Gravels不是一個地方的官方命名，並不能夠申請成為一個正式產酒區。各莊主眼看葡萄園發展已經飽和，如果沒有法例監管，必然會出現有酒莊擴展葡萄園面積至沒有碎石的外圍土地，最終失去得來不易的風土特色。

■Elephant Hill酒莊在Gimblett Gravels擁有葡萄園，但沒有獨立釀酒。

■跟足波爾多以法國橡木桶釀酒。

八成新西蘭紅酒產自Hawkes Bay
1988年，有混凝土公司看中了當地的碎石，買下了150公頃土地，打算收集作建築材料販賣，差點兒令Gimblett Gravels難產。幸而各酒莊以這樣除了破壞環境，亦不是一盤可持續發展的生意，維持葡萄園角色，才是最好的商業發展方案為理據，成功游說法院禁止該公司進行工程。

■Hawkes Bay的藍天碧海。
事件令他們明白團結是力量，於是在2001年組成了葡萄酒協會，將Gimblett Gravels註冊成為商標，以公司法例去管理地區發展，只有協會會員在指定範圍內的葡萄園，以95%以上收成釀造的葡萄酒才可在酒標印上「Gimblett Gravels」字樣，杜絕其他區外生產商偷用。這種以土質而不是地理命名劃出的產酒區，就像布根地的Terroir和Climat概念，在新世界產酒國絕對開創先河。
其實新西蘭一直都在努力模仿波爾多釀製紅酒，但礙於氣候太冷，種植的Merlot及Cabernet Sauvignon很難獲得滿意的成熟度，產品不是欠缺層次，就是帶有青菜味道，因此全國葡萄酒總產量佔了七成以上是白酒。Hawkes Bay算是天生異稟，全區八成產量是紅酒，即使葡萄園總面積遠比Marlborough細，卻是新西蘭最大紅酒生產基地。Gimblett Gravels更加專注釀造紅酒，除了小部份種植Chardonnay、Viognier及Gewurztraminer等白葡萄品種，九成葡萄園種植的都是紅酒葡萄，主要生產波爾多風格紅酒。1982年Stonecroft酒莊種下第一棵Syrah後，隆河風格亦開始流行起來。

■在新西蘭的氣候種植Merlot不是易事。

■Gimblett Gravels的Syrah紅酒日漸流行。

相比之下，我還是比較喜歡波爾多風格的Gimblett Gravels，其中Craggy Range Sophia肯定是明星，Trinity Hill The Gimblett及Newton Forrest Cornerstone亦訂定高水準；建於1851年，貴為新西蘭最老酒莊的Mission Estate，旗下的Jewelstone Antoine（2009年前以葡萄品種命名）更是無痛選擇。熱血戰士越多越多，波爾多，你仍要開天索價嗎？

■Craggy Range葡萄酒總監Steve Smith在研究Gimblett Gravels土質方面功不可沒。

補充內容 (2014-5-25 08:31):
新西蘭紅酒,平靚之選