A貨月球登陸記【轉自雅虎】

momomo1997 · 發表於 2013-3-30 21:07:43

本帖最後由 momomo1997 於 2013-3-30 21:08 編輯

月球登陸記
智利月亮谷阿塔卡馬沙漠 Lascar Licancabur
JoyceCheng
2013-02-19

好想上太空！無奈盤川嚴重不足。退而求其次，去個A貨月球看看也不錯呀！

出門次數愈多，心中的夢想目的地便所剩無幾。當去年自己的遊歷版圖增至40個國家後，好友曾這樣揶揄我︰「下個目的地是太空吧……」太空？我當然想去！不過好友有所不知︰連幾萬元的南極團我都嫌貴時，要我花七位數字上太空就更加沒可能吧！退而求其次，找個A貨來慰藉一下也不錯嘛！所以，當我身處智利時，便專程北上阿塔卡馬沙漠（San Pedro de Atacama）走了一趟，因為那裡有個號稱世界上最似月球的地方︰月亮谷（Valle de la Luna）。

月亮谷位於阿塔卡馬市西面約15公里，遊覽的方法主要有難及易兩種︰難的方法就是於市內租單車自行前往，我本來超想試試，可是一來技術不精，二來孤身一人於浩瀚沙漠中踏單車總覺有點忐忑，三來沙漠的天氣實在太熱，即使市內亦達40度，我真怕途中會中暑虛脫啦！於是，我唯有取易不取難，參加旅行團去。阿塔卡馬市內的旅行社多如恆河沙數，有選擇恐懼症的我在大街上走了兩轉，就已經感到頭昏腦脹，結果決定隨心而行，最後「按感動」幫襯了Senda Andina，連月亮谷在內的4個旅行團費用合共CH$60,000（港幣約$985）。

下午4時，我照約定時間到達旅行社，不一會，導遊Marco便來到，他身型黝黑扎實，想必是每天帶團曝曬於烈日下之故。待其餘兩名團友抵達後，Marco帶領我們前往另一間旅行社，那裡早已有幾名旅客在等候，原來這裡也流行「併團」，即幾間旅行社把各自招收的旅客合併在一起，再共同聘請freelance導遊帶團。這種最合符成本效益的做法說明了一個事實︰在阿塔卡馬參加旅行團毋須費盡心思貨比三家，只需「看錢份上」便成。

我們一行13人乘坐小型旅遊車走出小鎮，只見沿途景色愈來愈荒涼，滿眼盡是泥黃色的一大片乾涸土地，以及連綿不絕的礫石巉岩，齋睇也覺dry爆，難怪阿塔卡馬沙漠被譽為南北極以外的世界第三極︰「旱極」，因為這裡是全球最乾燥的地方，平均降雨量每年少於0.1毫米，甚至有400年未曾落過雨的紀錄！我慶幸自己沒有一時衝動租單車去。

很快我們便進入月亮谷的範圍，首個目的地是鹽礦洞，付過入場費（原價CH$2,000，我出示了學生證，只需CH$1,500，即港幣約$25）後，Marco便率領眾人登鹽山。我們在嶙峋的小山丘間上上落落，不一會便氣喘如牛，還要時刻留神不要被尖利的岩石割損皮膚，否則的話，就可一嘗「在傷口上灑鹽」的慘痛滋味！

原來這裡千萬年前是一片汪洋，經過長久的地殼變動，海底上升至水平線以上，海水蒸發後地表便留下層層雪白鹽巴。以前這些鹽結晶會加工成為食用鹽，不過隨著時代的進步，旅遊業現已成為阿塔卡馬地區的主要經濟命脈，所以鹽礦工人早已停止在這裡採鹽。當然啦！若果沒有了白皚皚的鹽粒，月亮谷就失去了其獨特性，又豈能每年吸引成千上萬的旅客前來朝聖？

在Marco的帶領下，我們走進了一個漆黑的鹽洞探險去，在伸手不見五指的環境下，大家都顯得步步為營，生怕一不留神便會踏了個空，到時又要領略傷口灑鹽的苦況。好不容易才重見天日，這時眾人瞥見出口附近的岩壁上沾滿了鹽晶，猶如鋪上一層白雪，都感到異常興奮，有些人更作狀用舌頭舔鹽巴，引來其他團友紛紛仿傚拍照。

離開鹽礦洞後，我們便去爬沙丘。看著山坡上的金黃細沙緩緩流動，我才真正感到自己身處浩瀚沙漠中。從沙丘再轉上山頂，極目遠眺，月亮谷的懾人景致盡收眼底︰由地殼褶皺而形成的層層泥紅色山脈將谷地重重環抱，中間的遼闊土地上鋪滿潔白鹽晶，並零星散佈著嶙峋岩石及小丘，凹凹凸凸的地表果真跟月球有幾分相似啊！難怪這裡早於1982年便已被認可為自然保護區。

其實除了月亮谷似月球外，阿塔卡馬沙漠亦據說是地球上最接近火星的自然環境，有研究該地多年的地理學家發現︰即使南北極的土壤也會找到細菌及微生物，然而在這兒，荒瘠至極的土質令任何東西都不能存活。故此，不少天文觀測站都在這裡設立基地，科學家甚至於此測試用於探測火星的飛行器！

我站在山丘上一邊俯瞰「月球表面」，腦海中一邊浮現太空人岩士唐的經典金句︰That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind. 我再想到自己︰離家快一個月，當初決定出走南美可算是踏出了一小步，那麼我的一大步又是甚麼呢？是實踐塵封的理想，還是重新尋找生命意義？面對如斯壯闊的景色，我的心又再一次熾熱起來，萬千頭緒在腦內火速轉動。我希望不是另一次的三分鐘熱度吧。

下一站是阿塔卡馬沙漠中的著名「雕塑」Las Tres Marias（三個瑪利亞），這是—塊因長期風化而成的天然大石，石上彷彿豎立著3個人，因而得名。不過經歷千萬年的風雨侵蝕後，其中一人早已倒下，如今只剩其餘兩人相依為命，每天看著日出日落，物轉星移。石像的左邊有另一塊較小的石，Marco說它像兩名土著的頭部，又或是厄瓜多爾著名藝術家Guayasamin的招牌畫作︰左右分離的抽象臉孔。我覺得石頭本身沒甚吸引，不過由於它身處地球上最奇特的沙漠裡，因而一登龍門，聲價十倍。原來大自然跟人類世界一樣，成名與否也很講彩數啊！

黃昏時份，我們走到一處高地去看日落。之前已聽聞月亮谷的日落色彩瞬息萬變，非常漂亮，現在親歷其境，證實所言非虛。我看著廣闊的天際由最初的蔚藍色慢慢變成浪漫的粉紅色，再以此為基底，逐漸演化出金黃色、奶白色、淺紫色甚至是桃紅色！色彩變化又快又多，這一秒鐘所見的下一秒已截然不同，猶如魔術師在施展七色魔法。世界各地的日落我欣賞過無數，月亮谷的日落美態我真覺是無出其右呀！

在濃濃的暮色之中，安第斯山脈群中的幾座火山猶如鶴立雞群，非常搶眼。最有名的是5,920米高的Volcán Licancabur，它座落於智利與玻利維亞交界，由於外形十分對稱，山頂部份又終年積雪，所以跟日本的富士山一樣，是人們心目中美麗火山的典範。旁邊是5,592米高的Volcán Lascar，有別於Licancabur，它頂部的火山口凹陷下去，好像被削去頭顱般，所以當地人暱稱它為「無頭山」。

我在高地上四處奔走，當發現哪一方的景致較美時便跑到哪邊去看，深怕手腳太慢便會錯過「可一不可再」的動人景色。相對其他旅客坐下靜心欣賞，我知我這做法未免有點傻，也有點擾民。不過，管他呢？這「唔執輸」的旅遊心態就是不折不扣的「香港style」呀！